*∮快乐の慢生活∮*

——这是一篇游记，面对满山神佛，表面的平静无法掩饰内心的诚惶诚恐    

我的白色旅游鞋在虹桥机场一路狂奔：快呀快，因为我与佛国有约，朋友有约。飞机起飞已经晚了三个钟头，转船的时间只有75分钟“救苦救难大慈大悲”这些从来不用的祷诵，像留声机似的，忽然间在舌尖上反反复复自动旋转。

没到过普陀山的人是不会感受到“海天佛国”这句话的意境的。那满山遍野的袅袅佛音，让你仿佛置身天外。喜欢南海普陀山圣境，喜欢那里的山、那里的海，沙滩和日出，还有那些大大小小的寺院。人们总是简单的认为普陀山就是个拜佛的地方，其实普陀山不止有佛，更有美景，这些不仅属于观音，更属于众生。 一直心安理得的认为此时很难碰到间隙再去身临其境沉浸其中悟禅了道，谁会料到此行竟有一小把光阴攥在手上可供挥霍，心中念叨佛祖好意指引，窃以为此行与佛有缘，是以为略记备忘。

再去普陀山拜佛进香还愿计划了很长时间，从上海走可以走公路，铁路，航空，水路。但只有水路可以直接到达舟山群岛普陀山码头。问了几个旅行社，都不接受当天入团的要求。只好到十六铺码头搭船。船票分几等。从70到200多都有。18：30分开船。穿过众乘客荆棘如林的队列，气喘吁吁寻到我的座位，回头仿佛看到我的箱包还在传送带上艰难地挪动。 船行较慢，正好可以在甲板上看风景。两岸高楼鳞立。也遇见一条装修豪华的游轮。上面挂着“浦江夜游”的牌子。两船的游客互相指指点点，想起“断章”中云：

你站在楼上看风景，看风景的人在楼上看你，

明月修饰了你的窗户，你装饰了别人的梦。

总觉上海给人感觉上比较压抑得。从黄浦江上看也是如此。怪不得假日出去游玩的人那么多。高楼林立，高架桥纵横，是对眼睛的摧残，所以生出许多清丽的女子装点其间。倒也使眼睛能短暂一亮。上海是我见过小家碧玉美女最多的地方。和南方其它地方不同。上海人身高不输于北方。盖因开埠历史短，东西南北优秀人才融合而成吧。且往日辉煌做东方巴黎时哪有什么东京，香港之流。看电视剧《围城》中，主人公赵幸楣请客已用上冰箱，而内地七十年代竟鲜有见到。

海上夜晚很美，远岸灯火点点，船好象在水上滑行。听得水声有节奏地响着。繁星满天，皓月当空，时有白云飘过。忘不了那满天的星斗。在繁华的都市从未看到过如此多的星星，密密麻麻，缀满夜空。星子无语，可是却美得让人心醉，更忘不了那延绵不绝的潮水与轻柔的潮音。夜色里观海真的另有一番韵味，模模糊糊看不真切，只觉得海水似莲花般一朵朵绽开再绽开，尔后连成一线，再悄然退下，开始下一轮的循环。于是，说话的声音渐渐低下去，诺大的世界只剩下一层又一层的潮声。在这重重叠叠的潮音中，一切的烦恼与忧虑都消散于无形，心如同夜空一样澄澈。真使人有“心旷神怡，辱宠偕忘”的感觉。此情此景是最易产生浪漫的时刻……一夜航行，只待拂晓。

船至宁波舟山群岛普陀山码头已是早晨7：00点。大海没有象往常表现的那样蔚蓝蔚蓝。却很象黄河的远房亲戚泛着浑浊，满眼土黄色；顾不上旅途的辗转劳累，当我踏上这片佛国乐土，心儿早已随海风飘荡。祈拜南海观音我就穿着那和身在船上躺了一夜皱巴巴的牛仔裤和T恤衫。不是存心怠慢佛祖，我的行包正装，正从上海往这里紧追慢赶哪。

买票进的山门就被站内卖香火蜡烛的店主喊住，且看其人开动如簧之舌，说普陀山的香火多么多么的贵，他这儿的佛珠等纪念品也是经佛前开光过的等等。经不起他再三鼓动，就询问价格，吓煞人，一筒香从一百到五、六百不等，见我疑虑，遂赶紧说；才开张，可以优惠的。我便指一标价180元的说50元我们就买两筒，他立刻哭丧着脸叫苦，说连进价都不够的。再是一番较量，胜利！以每筒60元成交两筒。但柜台就只一筒，要去另外翻找另一筒，看他麻利热切的样子，可能最后胜利归他无疑了。再一想这香是烧给菩萨的，就不必太计较银两了，自我安慰一番。

普陀山南海观音文化节就设在紫竹林南海观音露天铜像足下，南海观音以海天为背景。左捧法轮，右执无畏印，面如满月，法相庄严，面向波浪汹涌的大洋，高高矗立在龙湾岗之巅，观音铜像高33米，（三三得九，九在古代中国代表最大的数字；同时佛教界认为世上有33重天），是亚洲第一高观音像，整座观音像为青铜铸造，外层镀金。而面部则用去了6.5KG纯金，全是舟山岛本地的善男信女捐出自己的金戒指、金项链熔铸的。观音像在一片开阔的平地上，于风雨之中极有尊严地挺立在岸边，像一座领航的灯塔，远远看去，真有“我不入地狱谁入地狱”的风范呢！据记载，佛像开光那天阴云密布，有万余人朝拜,不得不封锁道路.在方丈宣布开光典礼开始时,满天的云层突然散开, 一缕阳光直照观音像，众信徒眼见观音现身.在场者皆为之动容. 纷纷跪拜。现场记者虽拍下实景,却回放不出来. 观音不是人人能见到的，是要有佛缘方才可以。

头夜船过莲花渡风雨交加，第二天清晨车经南天门、紫竹林，一路雨声不绝于窗。但见那香会场地音箱、莲花灯盏，以及露天蒲团都蒙了塑料布，而众信徒已经挤满礼佛广场，正不知香会能否准时，当地导游讲：放心好了，年年观音香会，即使阴雨连绵，届时也会放晴的。佛根全无的我，嘴上不敢造次，心里如何信得？待那大法师立于讲台，佛号高宣响亮奏起，顿时雨收云散，微微的阳光和熙地斜照在观音铜像的脸上，五官栩栩生动。仰望的我，真是惊得目瞪口呆。仪式结束后，在铜像底层幽深宽广的功德厅里，举行“拔苦与乐”的普佛法会。荣幸的我，得到一张心愿卡，只要填了心愿投进心愿箱里，菩萨就会拨冗关照的。一时思绪万千，大到华尔街经济危机，小到我那姗姗来迟的衣箱。真要提笔书写，心里反而空荡荡。耶稣基督告诉我们一切听从主的安排，包括他的恩宠与考验；吃斋礼佛的出家人叮嘱我们万物皆有因果，全靠个人修行。我平日少有烧香敬佛，怎好意思临时向菩萨讨个小便宜？

有一形容憔悴的村妇，两眼巴巴在旁瞅着。我顺势将卡片往前一推：送给你吧。她先是一惊退后两步，接着又如获至宝抢在手里。你不识字？我旋开笔帽：这样吧，你说，我帮你写。那妇人枯槁的眼睛忽然充满表情，瞬息变化，以至一脸迷惘地，再次从我手中取走心愿卡。她郑重地说：要和孩子他爹商量定夺。话音未落，人已消失在喧闹的人群里。我哑然环顾周围，佛龛中那500尊形态各异的青铜观音宝像，不言语，似笑非笑。让她去吧。观音们既有“寻声救苦”之责能，心愿卡投在哪一座寺庙里，有何不同？便放下心来，去观赏广场那三门四柱的高大石牌坊。右侧有一段200米香道，三步琢一莲花，黑色细磨的花岗岩栏板间，雕缕的是丰子恺的漫画、花鸟图案，以及诗词两百多帧。

不知何时，那细雨又下将起来。香道上的石琢莲花，水灵灵地开着。山当曲处路未穷我住的息耒小庄，旁挨着普济寺，步行只需三分钟。再往东南走走，就到了现存最古老的建筑，建于元代的多宝塔。它是普陀山镇山“三宝”之一。
   

普济寺又称前寺，是普陀山供奉观音菩萨的主刹，始建于北宋（1080），历代君王赏匾赐额甚多。平时正门是不开启的。正山门赫然一对联：“五朝恩赐无双地，四海尊崇第一山”。显示了普济寺至高无上的宗教地位。普陀山文化节当晚在普济寺山门前的莲花池，有一场“点亮心灯”的传灯法会。莲花池本来叫海印池，是中国寺庙中必有的“放生池”，因植红莲而易名。“莲池映月”被列入清代文人裘琏总结的普陀山十二美景里。

中途遇一个小庵，名曰西方庵，忍不住那美不可言的黄色高墙诱引，我们一行另辟一小路寻了上去。这普陀山真的了不得，大大小小的佛教庙庵上百个，真是美不胜收。西方庵很小，但从房居角度来讲，这位置集景观地理之巧思，偏安一隅，风格天成。庵内主事的禅师见我手握佛书，便与我攀谈起来，临行免费送了我一本佛家教导人为良的书，让我大为感动。出庵见一老僧背一小板凳悠然自得踩着晚霞而归，真是羡杀人也。

——天莫非也是黄的？时辰不饶人，天际中间杂着明明暗暗的色晕，催人行。原来已近黄昏。天色有点阴沉，海风更大了，山林在耳边哗哗作响，鬼哭狼嚎一般，让人心悸；人在海风中已不可能直起身子，索性找块离海更近的岩石坐下，侧耳才能倾听嘛，不过可没有文人笔下描写的绵绵细语，只有海涛隆隆声震耳欲聋……再看惊涛拍岸，海风怒号，浊浪排空铺天盖地卷起千堆雪浪，好大的气势，是想把我撕碎了！ 
  

诗人陆游的“已是黄昏独自愁，更着风和雨”，只是心境大不一样。虽然雨云浮蔽，但装饰在池水中的红色莲花灯次第点亮，参与者有中外游客，也有信众徒。他们手捧莲花灯，按照路线缓缓绕行，肃穆而且圣洁，形成一道透红发光的心灯法轮。衣箱终于到了，跟见到久别重逢的情人一样喜悦。这是我燃亮心灯祈愿的结果吗？

探得普济禅寺的早课由知名高僧主持，机会难得，相约凌晨三点去烧高香，聆听佛祖教诲。总喜欢选离大海近些的地方下塌，枕着涛声入眠的感觉别提有多好啦。心中无尘，是夜无语，宿佛山无梦不惊。只等拂晓。

闹钟在三点整把我们从睡梦中扯回现实中，朋友叮咛今天要上山拜佛一定要沐浴更衣，且不能用早点。换上干爽的衣服，拉开窗帘，外面树影婆渺，但无人影出现，孤零零的几盏路灯把夜幕装扮成港台恐怖电影的外景地。简单洗漱，轻装也发。路似乎也比昨日的长了许多，树也比昨日多了许多，长长的石阶上只留下我们走过的足音回声，似乎在暗示着后面还有动静，大概估计了一下时间，约要30分钟才能达目底地——普济禅寺。这条路白天走过一遭，现在却觉得异常陌生，路旁的丛林中时有虫豸的鸣叫，在黑夜中这叫声让人心惊肉跳。路途上一个人影都没出现，猛然间仿佛听到鸣笛声，以为有车驶来，急靠路边，只见笛声不可捉摸的便又消失得无影无踪……

一路急行至普济禅寺门外，门前的空寂让人诧异。早课难道还没开始？大胆推开正殿的侧门，只见室内灯火辉煌，诵经犹如天籁乐起，仙乐飘飘，随着木鱼的叩击直逼人的灵魂深处，主持的高僧诵经抑扬顿挫，字正腔圆，随声附和者甚众，整齐的信徒波浪样起伏跪拜作礼。眼前的一切顿让我这俗世凡人激动起来，情不自禁寻得一空隙跪在地上虔心聆听，一切尘世杂念离身而去。从三点半到六点就一直跪在哪个蒲团上，一切过往烟云与我擦身而过，忏悔不再是纸上谈兵，而是与木鱼撞个满怀，洒落一地的回头是岸的铮言。心下揣测，这殿内二三百人跪拜起伏，为何空间并不拥挤，为何在外边丝毫不能觉察里面的的天地交流盛况？大殿两旁撰写的一副对联，道出了寺僧们的自警和追求“暮鼓晨钟惊醒人间名利客，经声佛号唤回苦海梦醒人”或许这就是佛的启示，皆为结有缘之人之故吧。

朋友讲，香是没有好坏贵贱，佛祖心中自然都明了。而且一副很专家的样子跟我解释了，拜佛烧香并不是一次烧一大把很粗的香。每次都应该是三支，因为是烧给三方神圣。还有跪拜也是有讲究的。非常郑重其事的教会我真正的三跪九拜。没必要攀比，如果稍微有点钱，可以捐给寺庙的功德箱里面。就这样我们在各个寺庙前总是去请最细最便宜的香，逢大佛都煞有介事地三跪九拜。并在心中默许：愿佛祖保佑，但现在的寺院大多数都是佛殿前一个很大的香炉，一走近就浓烟滚滚，很高温度的热气直扑脸上，还有很多香客干脆就将大把大把的香仍进去。遇到这样的情况，我就不上香了，只合掌礼拜就可。别求发财，佛不是保佑你发财的。可以求平安，求健康顺遂。。……每一次念叨的时候我总会默念：愿佛祖保佑我和我的家人，我的所有朋友，……不知道佛祖会不会认为我许愿太多太过贪心。但我是真心希望他们都能健康、平安、开心、快乐。

看着天光明澈，搭乘岛上的小中巴去法雨寺。建于明朝万历年间的法雨寺又称后寺。寺内共有六重殿堂，也是依山顺势层层叠叠，古木参天里见黄色琉璃瓦金碧辉煌。导游说，大圆通殿（又名九龙殿）为建筑艺术之佳品，是整个从南京明故宫拆迁来的。想其耗费的人力财力，敢不咋舌？殿内正中供有毗卢观音像，巨像背后供的是香樟木雕成的千手观音。

拣了侧门而入，不期与几位神态安详的出家和尚相遇，微欠身子，也算彼此礼让了。沿石梯而上，高堂大殿比比皆是，殿内接踵摩肩，善男信女神色凝重，举态兼和平静。来到寺前，数位老妪于此兜售香火纸帛。听早课是不收门票的，巨树林立的院内。众人在膜拜上香，鸦雀无声。点燃高香，毕恭毕敬朝紧闭的正殿跪下，默念祈祷，朝左右，前后膜拜，我也对佛枸楫膜礼，心里唠唠叨叨，似无数言语要倾泻出来，但如鲠在喉，只能默默诚求天佑吾辈平安。

法雨寺西侧，有一条蜿蜒陡峭的香云路。见众多善男信女，三步一磕头，额上微有血迹。攀登完1088级石阶，就到了慧济寺。慧济寺因位于佛顶山上，又名佛顶山寺。站在佛顶山上，正值东升旭日大张旗鼓。沐浴久雨初霁的阳光，极目满海皆白，整个人仿佛透亮干净起来。联想起金庸小说里的“光明顶”，不知与此有无关联？到了山顶，俯瞰群岛，远眺沧海，茫茫海天一色，不知所以然，视线所及应该已是天边了吧？天的那头又是什么呢？……哈哈，忘了地球是圆的，可惜我的视线不能拐弯哪！

步履轻快从佛顶山下来，便碰到几个和尚装扮的汉子伸手讨要盘缠。刚刚被佛前高香熏染过的我，忙不迭打开腰包，正待积极向善，却被一当地乡民悄悄拉住。她说：如果真是游方僧人，可以到山上任何一座寺庙挂单，食宿都有照应，临走还送盘缠，云云。这厮们，居然敢在佛门清净之地行诈，不怕报应么？

普济寺里一副对联：“佛德宏深广度众生当度我，世情崎岖不念弥陀更念谁”。菩萨们都知人间世情崎岖而不计较伪僧们在自己地盘挂羊头，我们郁闷什么。遂展颜开怀，落下这几文银子，去买盒佛饼吃吃。

路遇了一队从台湾来的香客团，是一群老太太，服饰艳丽打着旗帜声势浩荡，百多号人调度得当步调一致进退有序，在观音洞前，她们祈咏佛经，跳着祈求平安的舞步，煞是好看，甚为壮观，此番激情感染着每个来此进香的游客。普陀山上有众多大小庙，虔诚的信徒们要数天才能走遍每个寺庙。

下午去紫竹林。我对建筑是外行，说不清紫竹林庵的营造有什么特色，只觉得它的鲜黄色外墙和雕梁画栋更秀气更雅致些。天气很晴朗，一路走来，寺庙可真不少，毕竟，这是观音菩萨的地盘。善男信女们忙着烧香拜佛，更有人从山脚三步一跪到得山顶，叫人折服这一路延绵而上的跪拜上山信众中有年老的僧人，有长相可人的尼姑，有衣着鲜亮的富家女子，有远道而来的年迈的老人，有七八岁不识人生世故的小孩，有浓装的秦楼楚馆模样的小姐……其形炯然不同，但其神却高度统一，一脸虔诚，一脸的安祥与自得。还没有进寺内己觉自惭形秽了。看来人还是需要有信仰的，尽管信仰的内容和对象不同。进了寺内烧香拜佛礼毕，就四处溜溜，有幸在一门缝中窥见一大帮和尚在红衣主持带领下学经文，一些小和尚还悄悄对我扮鬼脸，这让我始料不及。临近尾声不断有僧人列队离去，个个神态自然安祥，平和中透出一股洞悉世事的睿智，他们去吃饭了，他们的待遇很好，什么手机，手提电脑一个也不少。殿内信众个个神采奕奕，精神饱懑，心懑意足的作礼告别，偶有一二个年老信徒体力不支坐在地上休息，但决无疲态龙钟之像。

太阳照在普陀山，玲珑剔透洒落在寺院内的树杈空隙中，还在去年暑天遮凉的树下歇息，那些老树似乎认出我了，派身上最灵性的绿叶落下冲我嬉闹。我多想与大树聊聊天，可惜此树非《摩戒Ⅱ》中的树精可与小矮人对话。

普济禅寺是普陀山规模与历史是悠久的寺院，里面住的僧侣都是普陀山的领导层或有头有脸的出家慈悲为怀的人。普陀山寺院的黄墙让人愿意进一步坠入其美学意境中汪洋恣意畅想，这种黄有别于北方宫殿的森严与肃杀，有别于内地院庙的内敛的土黄质地。普陀山的黄是讲究视觉关系的，黄色靓泽而温暖，让人恋恋不舍，挪不开眼睛的贪婪掠视。在这黄色与青山碧水合谐共生中，香火临空飘逸，云蒸霰蔚，钟鸣鼓罄隐身群山沟壑中，此彰彼抑，浑然天成。心诚则灵，一路香火不断，用屈膝的姿势在每个神佛面前幽祷。渐行渐远，一路奔袭，在天没完全暗下来的时候继续转战到普陀山的主寺去洗却纤尘。

通过一条古色古香的老街，满街的供奉祭品琳琅满目，让人应接不暇。有王八买来放生的（有可能你放了，店主又捉回来），有标价吓人的小古董店，有买香火及佛事用品的，有买假冒的低廉吉祥饰品的，在普济寺边上的购物街上选购了许多物品，回去送朋友。如果你要在寺里请开光的物品，记得是不可以还价的。如果你要讨价还价，就在小商铺里买，价格要还狠一点。如果想开光，可以到寺里的大殿找大师傅开光，不是每个师傅都可以为香客开光的，每个寺只有一位，遇到遇不到要看你的佛缘。反正进寺院前先经过人世间的种种的利诱刑逼（夸张了）。还没进入寺庙，先在门口道听途说了一把，千年古寺只开侧一小耳门，其居中的大门紧锁，闻旁人道：此门只有得道高僧与国家领导级的人临驾才会打开，平日铜销捍守，落叶滨纷掩草径。我想这厢领导也不会有事没事来这里的观光度假，得道的高僧平日也是深居简出修身养性难得跨出山门半步，想来想去让人犯迷糊，反正此门不会为我这等寻常市井轻启，洒家不想也罢，拂袖去也。

普济寺、法雨寺和慧济寺是普陀山最重要最经典的三大寺。这几个寺庙门外的放生池建筑很美。但我照了几张都不得法。除此，岛山上还有许多名寺名庵。戊戌变法失败后，康有为先生曾携夫人到普陀山小憩，有诗为证：“楼阁高低二百寺”。这几年普陀山兴旺发达，改建、扩建、增建之后，还不知道有多少寺庙掩藏在花木中。真是“山当曲处皆藏寺，路欲穷时又遇僧”。

潮音洞旁，黄色矮墙围着三间不起眼的小佛堂，这就是不肯去观音院。可以说是普陀山供奉观音道场的创始者。此院历来被视作普陀第一庵，所以香火一直鼎盛。这里记载着一段典故：普陀山成为佛教圣地始于盛唐，那时就有天竺僧人来此修行，历史记载的是唐咸通四年（863），日本高僧慧锷到山西五台山，请得一尊观音圣像，从宁波搭商船回国。途经普陀洋面，风浪大作，船寸步难行。慧锷顿悟而祷告：如是观音菩萨不肯去日本，那么就在船到之处建庙供奉。果然，波浪绽出千百朵铁莲花，簇拥船只直抵普陀山下的潮音洞。既是观音的意思，慧锷不敢拂逆，便与岛上渔民在紫竹林中建了一座“不肯去观音院”。这就是“佛选名山”的由来。不肯去观音庙直面苍海，出了大门顿觉排山倒海的心性顿悟驭着惊涛拍岸而来。还是让人含俊不住思量的小青石路沿着海边的崎岖怪岩而去……
    喜欢这尊爱憎分明的个性观音，喜欢“不肯去观音院”这个直接明了的名字，完全口语化，绝对来自民间。我对这位使性子观音的膜拜，因此也心甘情愿。
　　

从前，普陀山香火渐盛之时，常有香客为脱离苦海，往生西方极乐世界，从潮音洞纵身跳下丧生，后人将那悬崖叫舍身崖。更有甚者，又有香客在此以蜡油裹布条缠于手指，燃指敬佛,以求观音菩萨现身。明代万历年间，参将董永燧曾在此建“莫舍身亭”，以劝止那些舍身燃指者。可惜此亭已毁。
　

这种自残自虐异常酷烈愚昧！我想，这其中还有胁迫佛的意思，菩萨又怎会听你的！

到了清代，舍身燃指愈演愈炽，于是本地都督李分、参将陈九恩在观音院门口立一斑驳石碑。石质极其粗糙，更谈不上书法，却因为碑文警醒，已列入文物保护。其曰：“观音慈悲现身说法是为救危难，岂肯要人舍身燃指。今皈依佛教者，信心虔修善行，自然完满。若舍身燃指，有污禅林，反有罪过。为此立碑示谕，倘有愚媪村民，如有故犯，定行缉究。”此碑以佛教宗旨，劝人珍惜生命，是懂佛法知百姓的，颇具说服力。寥寥数行，把真正的佛教信徒与“舍身燃指者”区别开来，并以行政律条厉行缉究。有关舍身崖的传说在民间流传甚广。

曾在网上看过一张帖子，题为“我最荒唐的想法是什么？”顶帖者众多，内容有：18岁时最荒唐的想法就是到普陀山的舍身崖去燃指敬佛。拇指太重要，舍不得；中指最长会烧很久，怕熬不住痛；尾指娇嫩不抗烧；无名指一动牵连其它指头；看来只有食指可作贡献啰。既声明是荒唐，当然没有实施。故现在网上，想必那厮的食指儿轻快好使着呢。我拗拗自己的指头，哪根都疼哪。

普陀山是佛教四大名山之一，宗教地位崇高，是信徒们心中的圣地。同时，因为它的地理位置及结构均是独一无二，旅游资源丰富，刚被评为“中国最美十大海岛之一”。普陀山除了佛香、花香，另有一种不可缺乏的食香，是旅游宝典上极其重要一章，被有经验的美食家们用鼻子紧追不舍的。两天来，朋友请吃都在酒店，海鲜生猛，菜式也挺别致。不过，普陀山的渔家菜名声在外，洒家早已听说，经强烈要求，主人终于把我们带到一家农院里，遇到店老板，就是先前在路上遇着的义务导游，见我等光临，短时间立刻在脸上凑了一堆笑容，有横的，有竖的，有躺的，有仰的，咋一看让人感动，但食客太多一转眼这厮又把这满脸的皱巴巴的职业习惯性罗卜干送给别人了。

这岛上居住的原先大多是土著渔民，借旅游发达兼开小饭馆比比皆是。看过去，数我们进餐的这家的生意最火爆，进出的食客个个满脸油汗，明显的酒足饭饱。已经座无虚席，就算是当地达官显贵，一样得耐心等候。可惜忘记了这家庄院叫什么名字，索性称它香樟树渔家，大概在莲花午渡附近吧。店内台阶上下罗列各种常见的海鲜品种，偶尔也有一些让人感到惊讶的东西，如一种贝壳，小巧，表面没有峥嵘的磨砺，一如邻家女儿嘴里永远也磕不完的葵花子，毫不犹豫来一斤，其味跌宕起伏，吃起来也大费周折。其它菜式倒也平淡无奇，再鲜美的海鲜在一个北佬面前都黯然失色，幸好在这东海小岛上还有“小二”（小瓶二锅头）可饮，让人倍感惊喜，方桌摆在老香樟树下，坐的是木头条凳，温热的米酒醇香扑鼻。活虾活鱼活蟹在热锅里翻跟斗舞芭蕾上蹿下跳，鲜嫩的带鱼，美味的梭子蟹，甜美的大虾，另人简直掉眉毛的咸菜黄鱼，还有吃不停口的鱼蛋，油煎橡皮鱼……，众人在热锅外脱外套挽袖子擦汗忙乎得热火朝天，，把脸藏在如山的螺贝蟹壳后面，极力掩饰贪婪的吃相，都差点把飘落的香樟叶儿当野菜夹进嘴里。在这宁静的夜晚，远离城市的喧嚣，饮一壶好酒，却是一件乐事！一杯又一杯，混着海涛声，趁着夜色朦胧，再来一杯。酒足，饭饱。这店小二居然做神秘状问我等要不要泡脚按摩，真是让人哑口无言。买了单，仓皇离去。

普陀山山门票115元。这是上山买路钱，仅表示你能在普陀山走动。各景点都收门票，5元到15元不等到。所以来普陀要多带些银两。这里是海岛，一切东西都靠从外面运进来，纯净水4元一瓶。倒是普陀山的啤酒3元。是最便宜的饮料了，普济寺等大寺庙里都有素斋供应。，价格低廉，早5：00，午10：40，晚4：00都向游客开放。我们有幸体验了一次斋饭。昨天斋饭时间正好在法雨寺排了很久才买到斋券，两块五一位，来到饭堂，这是一间很大的屋子，摆放着很多大的圆桌，条凳横七竖八地放着。装了两碗米饭，找到位置坐下，上一锅菜已经分完了，很多人等在盛菜的地方。突然，人群骚动起来，原来是新的菜端将上来。那些看着道貌岸然、刚才还在山路上三步一拜，口中喃喃颂经的善男信女们霎哪间换了一副嘴脸，用张牙舞爪、穷凶极恶来形容恰如其分。我端着两只空碗，被挤得好像大浪中的小舟。随着女人尖叫小孩恐喊声顷刻间，大半盆还没分完的菜被挤翻扣在地上，人群顿作鸟散状，大殿里再次响起一片咀嚼声和操着各种方言的嘻笑怒骂。

太不可思议了，怎么会是这样，白米就剩几颗粒在那大桶里。阿弥陀佛，亏那饭堂一小僧，给弄了个菜汤泡饭，让我等好生欣慰。不晓得是身上负着多大的苦难或者心中怀着无比的虔诚才使这些信众们千里迢迢到这边三步一叩地去朝拜，用身子丈量与佛的距离，可刚刚偏转回头，面对区区一碗斋饭，就忘掉了所有佛的教诲。收拾残羹的僧人说，大家吃这么多苦来拜佛，还要造这般孽，何苦呢？满地残羹剩饭，汁水横流，一片狼藉，真是亵渎神灵。看着这样的景象，由不的生出悲哀，难道这般众生相才是人之本来面目？关于吃素斋的教训就是，如果你不巧在旺季或者三大节日期间来到这里，就不要再去尝试品尝了，萝卜青菜的味道和自己家里是一样的，可是绝对没有你想象的素斋带来的静与净的感觉和心情。 

顶着一弯朗月星空，去海边百步沙沙滩。正好涨潮。迎着潮水游泳很过瘾，我鼓足勇气向着远处的保护绳游去，人哪终究抗拒不了自然的诱惑。面对如泣如诉的潮水，游客们再也忍不住了，纷纷下海去踏浪嬉闹。待到玩够了、疯够了，上得岸来，竟意外地发现，湿透了的裤管上有明明灭灭的光亮。星星跑到我们身上来了哎！海水中的磷让我们恍若置身仙境。

蓝天白云海浪沙滩，青山翠柏佛号香火，还有波浪对自己的冲击，生命的体验从来没有这么真实。普陀山的禅院较多讲究。“直指人心，见性成佛”的顿悟。也许受他们的熏陶，自己便也有所悟。再见一和尚腰别手机，脱衣下水也就不足为奇了。其实佛法是积极的，他强调的是对生命的感悟，认清自己的本来面目。
    

百步沙赏月与近旁的“朝阳涌日”同为普陀山双绝。现在那里不单纯是细密绵软的沙滩，还辟出游乐场，建嬉水池，养锦鲤，购置碰碰船，不合我的口味。于是悄悄溜开。先钻进一条树荫小街，高高低低，卖各种海货、香箔和供品。往前踯躅而去，人迹渐稀落，一二僧尼走动而已。石板路扫得干干净净，通往一处古旧寺院。青灰色砖墙上，蕨草拂动；花岗岩石楣边，沾苔染藓。庵门半闭，千年古樟的遮蔽下，木鱼和诵经声纯银般淙淙流淌。

不知是什么庵？和尚正专心功课，不敢再觑得真切，蹑足退了出来。

再走就走到渔村里。说是渔村，其实都是一栋栋崭新的小楼房，除了海腥味有点重，跟都市里的那些住宅小区没有什么两样。猛地听见有一支喇叭在村里巡逡喊话：“各位村民，居民朋友——火烛要小心——水电要节约——夫妻要和睦——邻里要团结——”哎呀呀，声音虽然苍老，却跟唱歌一样有趣好听。

再喊下去可能就是：游客要回去咯——路上请小心——以后还再来啊……

白日喧闹的老街此时宁静安祥，没有半点金钱勾兑的气息，在晚上开始变得让人用心打量其朴实本色。特别是这街中心的高低不平坑坑洼洼的青石板小道让人抬足思路，思量这上千年的足下磨擦，坏了多少从良男女的鞋履，让多少人在此翻了跟头得到了指点，让多少人在此躅蹰不前思前想后，让多少人于佛门与尘世间徘徊；有多少似我这般的过客在此留恋忘返。

在门外开始变得熙熙攘攘的人群中与朋友会合了，相对无言，感慨万千却一时寻不到合适的词语来表达。我们都是旅人过客，因为时间的关系，下山成了第一目的，下山比上山累，此话是至理名言，这下山的路全是硬硬的石梯，一不小心可以作水桶状滚下山去。一路又蹦又跳，分秒必争，大好河山与人文璀灿都无福慢慢消受了。时间这个罪魁祸首逼我们连走马观花都难，就不用文字来记了，只希望有机会再去下马观花，细心品赏。

坐上下山小中巴，见车内有一素雅出家白皙女子，着素色长袍，褐色小帽，围一条淡白相间的小围巾，雅致而不落俗套，精巧而不失朴素大方，似天仙般让人眼前刷亮，满座皆惊。这位仙姑纤尘不染，神态自然谦和，让人视之而敬之。仙姑中途在一小庵下车，在满车注目礼中消失在视线外，久久让人凝望。众皆叹嘘，这超凡脱世的精气神，我们只能远远的致敬。

每次看海回来，很是快乐心境会豁然开朗，如同接受了一次高尚的心灵洗礼一般。人生，开心最好，快乐最重要。心地，要像大海一样宽广，但不该像大海一样深不可测，简单最好，心安无忧！

我想此行也划上句号了。时间弹指宵间，物是人非的时日随快艇登陆，如画的山，如歌的水，在船玄窗外晃过，远去……